L’histoire de Chopard commence en 1860 avec l’horlogerie. À Sonvilier, dans le Jura suisse, Louis-Ulysse Chopard fonde à vingt-quatre ans un atelier consacré aux montres de poche et aux chronomètres de précision. Avant les diamants mobiles, la Haute Joaillerie et les grandes collections contemporaines, la première obsession de la Maison est donc déjà une histoire de mouvement : réussir à faire avancer le temps avec régularité.

Une montre possède quelque chose de fascinant lorsque l’on pense à sa matière. L’acier, l’or et les composants qui la constituent semblent parfaitement immobiles lorsque nous les regardons séparément. Pourtant, une fois découpés, usinés, assemblés et réglés, ils deviennent capables de produire une succession presque infinie de déplacements minuscules.

La joaillerie apporte ensuite une autre forme de mouvement. En 1976, Chopard imagine les Happy Diamonds : des diamants placés librement entre deux glaces saphir afin qu’ils puissent se déplacer avec les gestes de la personne qui porte la création. Une pierre que le sertissage immobilise habituellement reçoit soudain la possibilité de suivre sa propre trajectoire.

Cette idée résume peut-être mieux que toute autre ce que nous aimerions explorer chez Chopard. La matière n’est jamais seulement ce dont l’objet est fait. Elle peut être fondue, alliée, polie, sertie, mise en mouvement, recyclée, réparée puis parfois transformée de nouveau.

Depuis 1978, cette relation passe aussi par la propre fonderie de la Maison. Chopard peut y fabriquer ses alliages d’or et refondre les chutes et résidus issus de sa production. Avant que le métal ne devienne boîtier, bracelet ou bijou, l’or retrouve donc parfois la chaleur du creuset et recommence sous une autre forme.

L’origine de cet or conduit encore beaucoup plus loin. Depuis juillet 2018, Chopard indique utiliser dans ses ateliers exclusivement l’or qu’elle définit comme Éthique pour ses productions horlogères et joaillières. Deux grandes voies sont présentées : l’or artisanal provenant de filières associées notamment à Swiss Better Gold et l’or issu de raffineries certifiées selon la Chain of Custody du Responsible Jewellery Council.

En suivant cette matière, la manufacture suisse disparaît soudain de notre champ de vision. Nous arrivons au Pérou et en Colombie, auprès de mines artisanales et de petites communautés minières. Avec les Barequeros du Chocó colombien, la matière précieuse nous conduit même jusqu’à des orpailleurs indépendants dont l’activité se trouve tout au commencement de certaines chaînes approvisionnant la Maison.

Les pierres possèdent encore une autre histoire. Diamants, rubis, saphirs, émeraudes et pierres de couleur peuvent traverser extraction, taille, traitement, négoce et sélection avant d’arriver entre les mains des gemmologues puis des joailliers Chopard. Le précieux devient alors une géographie faite autant de matière que de personnes.

Mais Chopard ne travaille pas uniquement l’or et les gemmes. En 2019, lorsque l’Alpine Eagle apparaît, la Maison introduit également Lucent Steel™, un acier développé après plusieurs années de recherche et intégrant alors 70 % de matière recyclée. Chopard indique aujourd’hui utiliser un Lucent Steel™ contenant 80 % d’acier recyclé pour ses montres en acier et vise un minimum de 90 % en 2028.

Autour de cette matière, une boucle industrielle locale commence à se dessiner. Les fournisseurs associés au Lucent Steel™ sont situés en Suisse ou dans les pays voisins, à moins de mille kilomètres de l’unité de fabrication concernée. Les chutes d’acier générées pendant la production peuvent être collectées puis réintroduites par les fournisseurs dans la fabrication de nouvel acier de qualité.

Le mouvement prend alors une signification différente. Il ne s’agit plus seulement de celui d’une aiguille ou d’un diamant. La matière elle-même commence à circuler : acier utilisé, chute récupérée, matière refondue, nouvel acier, nouvelle création.

Cette idée de durée se poursuit après l’achat. Chopard indique réaliser plus de soixante-dix mille réparations par an, depuis les ajustements jusqu’aux opérations de maintenance plus complètes. Une montre peut être démontée, nettoyée, lubrifiée et recevoir de nouveaux composants lorsque certains sont trop usés. Les artisans qui avaient permis à la matière d’entrer en mouvement peuvent ainsi la retrouver plusieurs années plus tard pour lui permettre de continuer.

Et puis l’histoire quitte encore une fois l’objet. Avec Precious Territories, Chopard relie désormais différents programmes consacrés aux paysages et aux écosystèmes situés aussi bien en amont de ses matières que près des lieux où la Maison développe ses activités.

En Colombie, certains projets associés aux filières aurifères financent notamment des actions autour de l’eau et de la plantation d’arbres indigènes. Dans les Alpes, l’Alpine Eagle Foundation, créée en 2021, accompagne des actions consacrées à la préservation des paysages alpins et des espèces qui les habitent.

Le nom Alpine Eagle prend alors une profondeur inattendue. Il désigne une montre, mais nous entraîne également vers un paysage réel. La fondation porte aujourd’hui notamment un programme avec les Aigles du Léman visant la réintroduction d’aigles dans les Alpes européennes. Le symbole utilisé dans la création retrouve progressivement l’animal et son territoire.

Gloss Planète & Engagements suivra Chopard dans toutes ces transformations sans les confondre. Une politique d’approvisionnement en or n’est pas un programme de biodiversité. Un acier intégrant du contenu recyclé ne raconte pas la même chose qu’une réparation horlogère. Une fondation philanthropique possède encore son propre périmètre.

Mais lorsque ces histoires restent à leur juste place, elles dessinent ensemble une Maison particulièrement intéressante. Chez Chopard, nous pouvons suivre une matière depuis la mine jusqu’à la fonderie, de la fonderie jusqu’à l’atelier, de l’atelier jusqu’au poignet, puis retrouver quelques années plus tard cette même création entre les mains d’un horloger venu la réparer.

Et parfois le voyage continue encore. Un nom inscrit sur un cadran nous ramène vers une montagne. Une matière précieuse vers les personnes qui l’ont extraite. Un morceau d’acier vers les chutes dont une partie a été récupérée. Chopard nous rappelle ainsi que le mouvement ne concerne pas uniquement ce qui se passe à l’intérieur d’une montre.

La matière elle-même possède son propre mouvement. Elle vient de quelque part, change de forme, traverse des mains et poursuit son histoire dans le temps. Chez Chopard, c’est cette trajectoire que Gloss veut désormais observer.

Chez Chopard, nous pouvons commencer notre visite dans un endroit où la matière n’a encore aucune forme. Pas de montre, pas de bijou, pas même de lingot. Seulement de l’or, d’autres métaux soigneusement dosés et un creuset dont la température dépassera bientôt mille degrés. Avant le dessin et avant le sertissage, il y a le feu.

La Maison possède sa propre fonderie depuis 1978. C’est là que sont préparés les alliages d’or destinés à rejoindre ensuite les ateliers horlogers et joailliers. Le métal précieux arrive sous différentes formes, il est pesé, associé aux éléments nécessaires à l’alliage puis placé dans le creuset.

La chaleur fait alors disparaître tout ce que nous pensions savoir de la matière. L’or solide devient liquide. Les différents métaux cessent d’être perceptibles séparément et forment un alliage que l’artisan verse dans des moules avant de le refroidir puis de le laminer afin d’obtenir les propriétés recherchées.

C’est un moment étrange dans l’histoire d’une création de luxe : ce qui deviendra peut-être quelques mois plus tard le boîtier parfaitement poli d’une montre ou la structure délicate d’un collier se présente encore sous la forme d’un métal incandescent impossible à toucher.

Paulo, artisan fondeur de la Maison, appartient à cette première étape de transformation. Dans la documentation de Chopard, il raconte être le premier artisan de la manufacture à travailler l’or qui passera ensuite entre les mains de nombreux autres métiers. Le lingot constitue ainsi moins un aboutissement qu’un point de départ.

À partir de lui, la matière commence à voyager dans les ateliers. Elle peut être découpée, laminée, usinée, tournée, polie ou travaillée jusqu’à devenir un élément horloger ou la structure d’un bijou. Chaque métier reprend quelque chose que le précédent a préparé et le rapproche progressivement de la création terminée.

En Haute Joaillerie, ce voyage peut être particulièrement long. Caroline Scheufele imagine la création ; puis modeleurs et fondeurs à cire perdue, joailliers, lapidaires, sertisseurs et polisseurs interviennent successivement. Une seule pièce peut ainsi porter en elle une véritable succession de gestes dont la plupart deviendront invisibles lorsque le bijou quittera l’atelier.

Le travail de la cire offre une image particulièrement belle de cette transformation. Avant de devenir métal précieux, certains volumes existent sous la forme d’un modèle sculpté à la main. L’artisan peut chercher pendant des heures la courbe exacte d’un animal, d’une fleur ou d’un élément décoratif avant que cette forme fragile ne participe au processus qui permettra finalement de la retrouver dans l’or.

Puis viennent les pierres. Le sertisseur reçoit une architecture métallique qui doit accueillir des gemmes dont aucune n’est parfaitement identique à une autre. Dimensions, couleur, forme et fragilité doivent être observées avant de décider comment chacune trouvera sa place.

Chez Chopard, le sertissage est presque une sculpture à une échelle différente. Le métal doit retenir fermement la pierre tout en semblant parfois disparaître derrière elle. Une pression insuffisante compromettrait sa tenue ; une pression excessive pourrait endommager une gemme particulièrement fragile. Le geste se joue dans cet espace minuscule entre force et légèreté.

Et pendant que le joaillier cherche à faire oublier la structure qui maintient la pierre, l’horloger poursuit une autre forme d’invisibilité. À l’intérieur d’une montre, ponts, roues, ressorts, axes et autres composants doivent fonctionner ensemble avec une précision que celui qui regarde simplement l’heure ne verra jamais.

En 1996, Karl-Friedrich Scheufele crée Chopard Manufacture à Fleurier afin de développer et produire des mouvements mécaniques de Haute Horlogerie. La Maison retrouve alors avec une nouvelle profondeur le métier qui avait commencé son histoire en 1860 : construire ce qui fait battre une montre.

La fabrication d’un mouvement demande une autre relation à la matière. Certaines pièces ne mesurent que quelques millimètres. Les tolérances deviennent minuscules. Une surface doit être usinée, contrôlée, décorée puis assemblée avec d’autres composants dont le comportement influencera directement précision, réserve de marche et fiabilité.

La technique n’empêche pourtant pas la beauté d’entrer dans les endroits que presque personne ne regarde. Perlage, Côtes de Genève, anglage, poli miroir, satinage circulaire ou gravure Fleurisanne peuvent habiller des composants cachés une grande partie du temps à l’intérieur du boîtier.

C’est une idée que nous aimons énormément chez Gloss : consacrer du temps à embellir une partie d’un objet que son propriétaire ne verra peut-être qu’exceptionnellement. Le geste ne répond alors plus uniquement à la visibilité. Il appartient à une certaine conception de la bienfacture.

Les métiers d’art ouvrent encore d’autres territoires. Sur les cadrans et les pièces d’exception, Chopard travaille notamment l’émail grand feu, la gravure et différentes techniques décoratives. Avec l’émail, une poudre composée et préparée par l’artisan rencontre à son tour la chaleur d’un four avant que les couleurs ne se révèlent progressivement.

Nous étions donc entrés dans ce chapitre avec un creuset brûlant et nous retrouvons le feu quelques ateliers plus loin. Mais son rôle a changé. Dans la fonderie, il transforme le métal. Dans l’émail, il participe à la naissance d’une couleur. Un même élément devient outil de métallurgie puis outil d’art.

Cette diversité explique aussi la forte intégration de Chopard. La Maison indique aujourd’hui réunir plus de cinquante métiers et professions répartis sur trois sites de manufacture. Concevoir, produire, décorer, assembler, contrôler et entretenir les créations suppose donc une communauté de compétences extrêmement différentes réunies autour du même objet.

Mais un atelier rempli de savoir-faire n’en garantit pas automatiquement la continuité. Une personne doit apprendre ce qu’une autre sait déjà faire. Chopard a créé son premier département interne de formation en joaillerie en 1980, puis une formation dédiée à l’horlogerie à Meyrin en 1989 et à Fleurier en 2006.

La Maison forme aujourd’hui plus de quarante apprentis chaque année dans différents métiers : joaillerie, horlogerie, polymécanique, micromécanique ou terminaison des composants extérieurs de la montre. Pour certains parcours horlogers, l’apprentissage s’étend sur quatre années.

La formation commence parfois par quelque chose de presque symbolique : fabriquer soi-même certains des outils qui accompagneront ensuite le jeune horloger pendant son apprentissage et sa carrière. Avant de travailler sur le temps, il apprend donc à construire une partie de ce qui permettra à ses mains d’agir.

Les apprentis apprennent ensuite à assembler un mouvement, le démonter, le nettoyer, le lubrifier, le contrôler et le réparer. Certaines connaissances concernent la fabrication d’une montre neuve ; d’autres serviront peut-être bien plus tard, lorsqu’une création ancienne reviendra dans les ateliers.

C’est ainsi que le savoir-faire Chopard traverse plusieurs temporalités en même temps. Le fondeur prépare aujourd’hui l’or d’une création à venir. Le joaillier transforme la matière présente devant lui. L’horloger peut intervenir sur une montre fabriquée plusieurs années auparavant. Et l’apprenti apprend déjà un geste dont il deviendra peut-être lui-même le transmetteur.

Cette circulation rejoint parfaitement l’histoire que nous avons commencé à raconter avec Chopard. Le mouvement n’est décidément pas seulement celui des aiguilles. Une matière passe du solide au liquide, du lingot au composant, de la cire à l’or, de la pierre libre au sertissage, puis de la main expérimentée à celle qui apprend encore.

Lorsque la création quitte finalement la manufacture, tout semble immobile et évident. Le bijou brille. La montre fonctionne. Pourtant, derrière cette apparente simplicité se cachent le feu de la fonderie, les outils, les microscopes, les métiers, les essais, les gestes répétés et des dizaines de personnes qui ont transformé la matière avant que nous puissions seulement la regarder.

Chez Gloss Planète & Engagements, c’est précisément ce mouvement invisible que nous voulons retrouver. Nous étions entrés dans le four avec quelques grammes de métal. Nous en ressortons avec une montre, un bijou et surtout une évidence : chez Chopard, la manufacture est l’endroit où la matière apprend progressivement ce qu’elle va devenir.

Une montre terminée donne l’impression que la matière a atteint sa destination. L’acier est devenu boîtier, le bracelet s’articule autour du poignet et le mouvement bat derrière le cadran. Chez Chopard, pourtant, l’histoire matérielle ne s’arrête pas nécessairement lorsque l’objet quitte la manufacture. Certaines chutes retournent dans une filière de production, certains composants seront un jour entretenus ou remplacés et la création elle-même peut revenir plusieurs années plus tard entre les mains d’un horloger.

Lucent Steel™ permet d’observer cette circulation presque physiquement. Introduit avec Alpine Eagle en 2019 puis généralisé en 2023 aux montres Chopard en acier, boîtiers et bracelets compris, cet acier contient aujourd’hui au moins quatre-vingts pour cent de matière recyclée selon la Maison.

Chopard vise désormais un minimum de quatre-vingt-dix pour cent de contenu recyclé dans Lucent Steel™ à horizon 2028. Le chiffre raconte une progression, mais ce qui nous intéresse encore davantage se trouve derrière lui : d’où vient la matière qui permet de fabriquer cet acier ?

Une partie provient de rebuts industriels de haute qualité issus de l’horlogerie suisse, auxquels s’ajoutent des aciers provenant notamment des secteurs médical, aéronautique et automobile. Des matières dont la première histoire n’avait parfois aucun rapport avec une montre peuvent ainsi entrer dans une nouvelle chaîne destinée à l’horlogerie.

Cette rencontre possède quelque chose d’assez extraordinaire. Un acier utilisé dans un environnement industriel peut être récupéré, retraité puis rejoindre un alliage dont les exigences doivent satisfaire la précision et les finitions d’une création Chopard. Le recyclage ne consiste donc pas seulement à remettre de la matière dans un four : il faut obtenir à nouveau une qualité compatible avec la fonction qui l’attend.

Autour de Lucent Steel™, Chopard a construit ce qu’elle décrit comme une boucle de production locale et circulaire. Les fournisseurs concernés sont situés en Suisse, en Autriche, en France, en Allemagne ou en Italie, à moins de mille kilomètres des unités de fabrication associées à la Maison.

La distance ne suffit évidemment pas à rendre une matière circulaire, mais elle ajoute une dimension géographique intéressante à cette organisation. L’acier ne disparaît pas dans une chaîne mondiale impossible à visualiser : collecte, transformation et retour de certains volumes peuvent s’inscrire dans un périmètre européen relativement resserré.

Les chutes produites par Chopard pendant la fabrication rejoignent elles aussi cette boucle. Elles sont collectées par les fournisseurs puis recyclées afin de produire de nouvel acier de qualité. La matière découpée lors de la fabrication d’un composant ne constitue donc pas nécessairement la dernière étape de son histoire.

Cette image correspond parfaitement à notre voyage Chopard. Dans la fonderie, nous avions vu l’or perdre sa forme sous l’effet de la chaleur. Avec Lucent Steel™, une autre matière fait à son tour l’expérience du recommencement : ce qui avait été découpé, utilisé ou écarté peut redevenir matière première.

Mais une boucle matérielle ne raconte qu’une partie de la vie d’un produit. Chopard travaille également sur l’analyse de ce qui se passe depuis l’origine des matières jusqu’à la fabrication, la distribution, l’utilisation et la fin de vie. L’Analyse du Cycle de Vie permet précisément de déplacer le regard vers l’ensemble de ce parcours.

La collection de joaillerie Ice Cube a ainsi fait l’objet d’une Analyse du Cycle de Vie. Chopard explique utiliser les résultats pour identifier les étapes où se concentrent certains impacts puis définir des pistes d’amélioration le long de la chaîne de valeur.

L’intérêt de cette méthode réside dans le changement d’échelle qu’elle impose. Un bijou n’est plus seulement observé à partir de son or, de son poids ou de son lieu de fabrication. Extraction et préparation des matières, transformation, énergie, transport, distribution, usage et fin de vie peuvent progressivement rejoindre la même lecture.

Chopard indique vouloir étendre d’ici 2027 ce travail d’Analyse du Cycle de Vie à l’ensemble de ses montres et bijoux ainsi qu’à ses accessoires les plus vendus et à son nouveau concept de boutique. L’objectif reste donc encore en cours de déploiement et Gloss le conserve comme tel.

Mais la durée possède chez Chopard une dimension beaucoup plus tangible encore. Chaque année, la Maison indique effectuer plus de soixante-dix mille réparations, depuis un simple ajustement de taille jusqu’à des opérations complètes de maintenance.

Une création qui revient chez Chopard apporte avec elle quelque chose que la manufacture ne pouvait pas prévoir : son usage. Une rayure, une articulation fatiguée, un composant mécanique usé ou un mouvement dont la précision s’est modifiée racontent les années passées hors de l’atelier.

Pour les montres, Chopard distingue notamment le service de maintenance du service complet. Lors d’une intervention approfondie, le mouvement peut être démonté, nettoyé et lubrifié, tandis que les composants détériorés sont réparés ou remplacés lorsque cela est nécessaire.

Le geste est presque l’inverse de celui que nous avions observé dans la manufacture. Lors de la fabrication, différentes pièces se rapprochaient progressivement jusqu’à devenir montre. Pendant un service complet, l’horloger les sépare à nouveau afin de comprendre ce qui s’est passé à l’intérieur du mécanisme.

Échappement et balancier sont contrôlés et lubrifiés. Le mouvement est réglé. Le boîtier et le bracelet métallique peuvent être nettoyés. Les joints sont remplacés sur les modèles concernés puis l’étanchéité est contrôlée. Enfin, le fonctionnement et l’apparence de la montre font l’objet d’une dernière vérification.

Et même les Happy Diamonds reviennent dans l’histoire : lors des services prévus par la Maison, leurs diamants mobiles peuvent être nettoyés afin de retrouver leur mouvement et leur apparence. Les petites pierres que Chopard avait libérées entre deux glaces en 1976 peuvent donc, plusieurs années après leur fabrication, retrouver l’atelier simplement pour continuer à danser.

Les bijoux possèdent eux aussi leurs gestes d’entretien : nettoyage, polissage et ajustement de taille font partie des services actuellement proposés. Là encore, prolonger l’existence d’un objet ne demande pas nécessairement de le transformer entièrement. Une intervention relativement discrète peut suffire à lui permettre de poursuivre son usage.

Cette continuité est essentielle lorsque l’on parle de circularité. Recycler est une possibilité importante lorsque la matière arrive réellement à une nouvelle étape de son existence. Mais avant de déconstruire l’objet, il existe une autre ressource déjà disponible : l’objet lui-même.

Une montre que l’on entretient demeure une montre. Un bijou ajusté demeure le même bijou. Aucune nouvelle extraction, refonte ou transformation complète n’est nécessaire pour recréer ce qui existe déjà. La durée devient ainsi une autre manière de regarder la matière : non plus uniquement comme quelque chose à récupérer, mais comme quelque chose dont on peut continuer à prendre soin.

Chez Chopard, cette idée rejoint parfaitement celle du mouvement. Le mouvement mécanique a besoin d’entretien pour continuer à battre. L’acier peut revenir dans une boucle afin de devenir une nouvelle matière. Les chutes quittent la manufacture puis y reviennent sous une autre forme. Même l’analyse du cycle de vie consiste finalement à regarder le produit comme un parcours plutôt que comme un instant.

Gloss Planète & Engagements aime ce déplacement parce qu’il évite de réduire la circularité au seul recyclage. Une matière peut circuler. Un composant peut être remplacé. Une création peut être réparée. Et parfois la meilleure manière de donner une nouvelle vie à un objet consiste simplement à permettre à la première de continuer.

Nous avions commencé notre histoire Chopard avec une montre dont les aiguilles avançaient. Nous découvrons maintenant que presque tout autour d’elles peut également être pensé en mouvement : l’acier, les rebuts, les pièces détachées, les gestes de maintenance et le temps lui-même.

La matière entre dans la manufacture, devient création, quitte l’atelier puis peut y revenir des années plus tard. Chopard nous donne ainsi une image particulièrement belle de la durée : non pas une ligne droite allant du neuf vers l’usé, mais une histoire faite de retours, d’interventions et de recommencements.

Cette page rassemble les informations rendues publiques par Chopard sur ses savoir-faire, ses matières, ses chaînes d’approvisionnement, ses dispositifs de diligence raisonnable, ses démarches de circularité, ses services de réparation et les programmes environnementaux ou philanthropiques auxquels la Maison est associée.

Gloss Planète & Engagements conserve volontairement ces différents domaines séparés. L’origine d’un métal, sa certification, son contenu recyclé, la réparation d’un objet et le financement d’un programme de conservation ne décrivent pas la même réalité. Ils peuvent appartenir à une histoire commune sans devenir des preuves interchangeables.

Le terme « Or Éthique » correspond au vocabulaire utilisé par Chopard. Depuis juillet 2018, la Maison indique utiliser exclusivement cet or dans ses ateliers pour ses productions horlogères et joaillières. Elle distingue deux grandes voies d’approvisionnement : l’or artisanal produit de manière responsable et l’or Chain of Custody provenant de raffineries certifiées par le Responsible Jewellery Council.

La filière artisanale permet dans certains cas de remonter vers des mines identifiées au Pérou et en Colombie et vers les personnes qui y travaillent. Le programme des Barequeros du Chocó constitue l’un des exemples les plus documentés de cette relation. Gloss ne généralise cependant pas le niveau de traçabilité propre à ces filières à l’ensemble des matières précieuses utilisées par Chopard.

La même prudence s’applique aux diamants et aux pierres de couleur. Processus de Kimberley, systèmes de garanties, Responsible Jewellery Council, Coloured Gemstones Working Group et procédures internes de diligence correspondent à différents niveaux d’encadrement et de connaissance. Leur existence ne signifie pas automatiquement qu’une pierre individuelle puisse toujours être suivie jusqu’à sa mine d’origine.

Le programme d’approvisionnement responsable de Chopard comprend un processus de diligence en cinq étapes couvrant plusieurs catégories majeures, notamment les métaux précieux, les pierres précieuses, l’acier et le cuir. La Maison publie également des politiques, cartographies des risques, procédures et rapports permettant de suivre l’évolution de cette démarche dans le temps.

Lucent Steel™ constitue un autre périmètre. Chopard indique aujourd’hui que cet acier contient au moins quatre-vingts pour cent de matière recyclée et qu’il équipe l’ensemble de ses montres en acier depuis 2023. L’objectif annoncé d’atteindre au minimum quatre-vingt-dix pour cent de contenu recyclé en 2028 reste présenté par Gloss comme un objectif futur et non comme une performance déjà réalisée.

La circularité de cette matière est également distinguée de la durée du produit. La récupération de chutes d’acier et leur transformation en nouvelle matière relèvent d’une boucle de recyclage. L’entretien d’une montre, le remplacement d’un composant ou la réparation d’un bijou permettent au contraire de prolonger l’existence d’un objet qui reste lui-même.

L’Analyse du Cycle de Vie ajoute encore une autre lecture. L’étude menée sur la collection Ice Cube permet à Chopard d’observer différentes étapes de sa chaîne de valeur et d’identifier des zones d’impact. L’ambition annoncée d’étendre cette approche d’ici 2027 à l’ensemble des montres et bijoux ainsi qu’à certains accessoires et espaces commerciaux demeure elle aussi un programme en cours.

Les actions réunies sous Precious Territories possèdent enfin leur propre statut. Certaines sont associées aux territoires situés en amont des chaînes d’approvisionnement, notamment autour de mines et de communautés minières. D’autres concernent des paysages situés plus près de l’univers et des activités de la Maison.

L’Alpine Eagle Foundation, créée en 2021, appartient à cette seconde dimension et poursuit une vocation philanthropique consacrée aux Alpes. Gloss distingue donc explicitement la collection horlogère Alpine Eagle, son inspiration esthétique et les actions de conservation soutenues par la Fondation. Le lien symbolique peut être raconté sans transformer l’un en propriété automatique de l’autre.

Cette distinction est au cœur de notre méthode. Une montre Alpine Eagle ne devient pas un programme de conservation parce qu’elle porte le nom d’un animal. Un diamant n’acquiert pas une traçabilité individuelle parce qu’il appartient à une Maison engagée dans un programme de diligence. Et un pourcentage de matière recyclée ne résume pas à lui seul le cycle de vie d’une création.

En conservant chaque information dans son périmètre, une histoire beaucoup plus riche apparaît. L’or peut être suivi vers la mine, puis rejoindre le creuset. La pierre traverse différentes mains avant le sertissage. L’acier peut retourner dans une boucle. Une montre peut revenir dans l’atelier pour être entretenue. Et le symbole d’un aigle peut finalement nous conduire vers l’animal et le paysage qui l’avaient inspiré.

Chopard occupe ainsi une place singulière dans la bibliothèque de Gloss Planète & Engagements. La Maison permet de raconter le luxe responsable non comme quelque chose d’immobile, mais comme une succession de transformations, de circulations et de retours.

Nous étions partis d’un mouvement mécanique presque invisible à l’intérieur d’une montre. Puis nous avons découvert que tout autour de lui bougeait également : la matière, les mains, les filières, les objets dans le temps et finalement les paysages eux-mêmes.